Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.
Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.
Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.
Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.
Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят
А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.
Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.
Зазоры
Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.
Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.
В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.
Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.
Подготовка
Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.
Инструменты
- Маленькие плоскогубцы или специальный ключ
- Рожковый ключ на 9
- Торцовый ключ на 14 или головка
- Торцовый ключ на 8
- Набор измерительных щупов желательно с шагом 0,02 мм
Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.
Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.
С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.
Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.
После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.
Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.
Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.
Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.
Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.
После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.
- Если щуп перемещается без усилия — ослабьте контргайку и подтяните немного болт.
- Если щуп перемещается с трудом или окажется зажатым — ослабьте болт.
Величина зазоров
Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.
Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:
- На двигателях серий 139QMB (обычные китайские восьмидесятки) ставлю зазор 0,05 мм — как на впускной так и на выпускной клапан — одинаково.
- На двигателях серий 157 QMJ (обычные китайские стопятидесятки) на впускной ставлю 0,05 мм, а на выпускной 0,07 мм
Периодичность
Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.
Вот по поводу зазора клапанов, я так брал рекомендации с поисковика. Вот так большинство сайтов рекомендовало настраивать клапанана моторах 125-150сс: впуск 0.05мм, выпуск 0.1мм. Я так не заметил ничего странного в работе мотора после регулировки клапанов. По крайней мере хуже мотору от этого не было, это точно.
Я на двигателях серии 157QMJ зазоры на выпуске ставлю 0,07 и «улет нормальный». По-большому счету эти зазоры применительно к «китайцам» мало на что влияют. За исключением минимально допустимых. У них в инструкции написано, что зазоры нужно регулировать через каждые 5000 км пробега, а многие двигатели столько ходят??? Вот в чем вопрос.
5000 в легкую, по крайней мере у меня все бегает. Уже за 15 000 км пошел и ничего не рассыпался. Я каждые 5000 км. кольца меняю и ремень с грузиками вариатора. Щеку вариатора под полирую если есть необходимость.
А так проблем нет 152 qmi и 157qmj вполне нормальные моторы.
Ну мой прошел 18 000 и он бы еще столько бы прошел, но были проблемы с запчастями и постоянно рвало ремень и я от него избавился
Все граматно описал.все сделали как написано у тебя все заработало собирали зимой завелся тяжело.вопрос-после замены коленвала(цпг родная)нужна ли обкатка?
Конечно нужна, это даже не обсуждается. Без обкатки, на первых километрах пробега 100% задерет поршневую, двигатель начнет жрать масло, плохо заводится и в скором времени сдохнет окончательно. Как минимум, скутер нужно обкатывать 1500 км при скорости 30км/ч, после 700 км — 40 км/ч.
Я вот так скажу, так как сам проходил обкатку, что ездить по дороге со скоростью 30-40 нереально трудно, так и хочется прибавить газу..
Думаю, что можно обкатывать и на скорости в 50-80 км/ч, но ни в коем случае не перегревать масло в ЦПГ, а то задерет и не спросит. Надо по чаще делать остановки во время обкатки, что бы масло остыло. Хороший вариант — установка термометра(или датчика) в маслянный отсек. Есть щупы с термометром, но они очень хрупкие.
парни обкатывать нужно ТОЛЬКО новую цпг, в это время идет притирка колец к цилиндру и образование зеркала. остальные зп обкатывать не надо. я цпг 300-400 км всегда обкатывал на 50-60 и хватало..
Мой «КИТАЕЦ»прошёл
31800 км. Аtlant IMT.Двигатель 139-Й. Сорвал резьбу.Меняли головку.Заменен вариатор.Резина (задняя).Ну и куча всего по мелочи.Лазили в поршневую-риски хона видно. Компрессия как у нового.Меняли масло съёмные кольца и колпачки, после некачественного бензина. Ну и так стандартные ТО.Масло,тормозуха,воздушник.
А новый,что продают Овно-же в КУБЕ.
Пластик-ОВНО!!!
Ха, впервые слышу, что бы из-за некачественного бенза, изнашивались маслосьемные кольца и колпачки. Из за хренового бенза обычна клапана прогарают. Видимо фиговые маслосьемные кольца попались, как и колпачки.
Мой прошёл без особого ремонта 29000 . я своей стопятидесяткой доволен
ВМТ — это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. Конечно можно определить ВМТ по-другому, например по положению коромысел клапанов. Внимание: У четырехтактных скутеров существует 2 ВМТ!
Админ, пожалуйста объясните как определить первую и вторую ВМТ !!! :unsure:
ВМТ — бывает одно. Такты бывают разные — ставьте распределительный вал в нужный вам такт и все будет чики пуки.
ВМТ >поршень вниз> 1-такт -впуск смеси,>пор.вверх> 2-сжатие, ВМТ -искра >пор.вниз> 3-работа, 4-выхлоп. Это правильно? Значит после сжатия (такт 2 на такт 3)пойдёт искра. Искра между 2 и 3 тактами, 4 и 1 такт искры нет. Как определить ВМТ между 2 и 3 тактом?
(«крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.»)
НО метка встаёт и ВМТ 2-3 такт и 1-4 такт
(«Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.») Это если ВМТ между 2 и 3 тактом.
Извините за тупость, но если поставить звёздочку большим отверстием вверх в ВМТ между 1 и 4 тактом, может при сборке и такое получиться.
Вот и получается что две ВМТ — между 2-3 тактом и 4-1 тактом.
Мне ранее приходилось иметь дело только с двухтактными движками, а тут жизнь заставила прикупить китайский квадроцикл с 157qmj.
Файл
Вот и думаешь какая ВМТ если снимали усё меняли кольца и притерли клапана.
Файл
Мы когда в юности на «Минскачах» меняли поршневую то «катали» движок вначале на холодную, на стенде. Стенд простейший, крутили эл.движком, масло капали через свечное отверстие. Набивали зеркало! :mail:
Потом движок на раму и малых поливая «горшок» струёй воды — обкатывали.
Я так думаю что и 139QMB, 157QMJ можно на холодную катать. :wacko:
Dimon, ВМТ бывает только одна, положений распределительного вала при ВМТ может быть два. Распределительный вал вращается в два раза медленней коленчатого, соответственно распределительный вал становится в нужное положение каждый второй оборот коленчатого. Поэтому вы путаетесь. С месяцок поковыряете 4Т, привыкнете и все у вас пойдет как по маслу.
(«становится в нужное положение каждый второй оборот») нужное положение?
Извините Админ, но вы отписываетесь как «чинуша». Мне каждый раз приходится движок с рамы сдёргивать — китайский квадроцикал, и прикупил я его не от хорошей жизни. Сам я калека (пос.травм. ампутация обеих ног), проживаю в бабайстане, резервация Мурунтау. :cry:
На ваш сайт зашёл — фото у вас хорошее! :good:
Файл
Я не отписываюсь, ход ваших мыслей просто непонятен. Вы скажите, что у вас за проблема? Не получается поставить правильно распределительный вал? Скиньте фото проблемы, модель двигателя скажите, посмотрим, подумаем, подскажем. Но предупреждаю сразу: проблемы мы не решаем, мы можем только подсказать, посоветовать, подкинуть идею. А «бабайстан» — это республика Татарстан?
Бабайстан — это хуже — Узбекистан. Я нахожусь в середине пустыни Кызыл-Кум.
С «проблемкой» вроде бы разобрался, оказывается искра на свече в каждой ВМТ. Я то думал что только вконце второго такта (после сжатия). Клапана отрегулировал по лезвию «Спутник» (не мог найти щуп на 0,05), поезжу — послушаю. Что бы точно определить ВМТ пришлось снимать головку блока цилиндра, насечки на генераторе китайцы шлёпают бредово. «Насёк» свою насечку.
Спасибо, многое почерпнул из ваших публикаций.
Движок у моего «трактоцикла» 157qmj 125cc. За собой таскаем «арбу» с грузом 200-250кг. Ведущая и ведомая звёзды, ну и цепь от Ижка примастырили, задний аморт от Днепра.
Раньше имел дело только с двух тактными движками советского производства.
Здешние «ломастеры» смотрят на вариатор как папуасы на самогонный аппарат. :scratch:
Ну вот, я же говорил, что разберетесь. После 2Т к 4Т привыкнуть просто нужно, а как привыкнете — будете перебирать его также быстро как «АК-47». А у вас в Узбекистане совсем плохо? У нас тут тоже не мед, икру черную ложками по крайней мере не едим. А то, что по зомбоящику вам про нас показывают, как мы тут улицы в колхозах золотыми слитками вымащиваем и у каждого русского бомжа есть Рэнж Ровер на котором он за пойлом ездит. Не верьте, брехня сплошная. В любом случае, при первой мало мальской возможности я бы утек оттуда, но не у каждого есть на то финансовая возможность. Расскажите немного, как вы адаптировали квадрик под ваши физические возможности. Возможно, есть еще люди с физическими ограничениями и им было бы интересно ознакомится с вашим опытом. Возможно, и идейку какую подкинем.
Здрасти Админ.
Вопрос номер 1- Вы создатель сайта или же просто наняты им руководить?
Вопрос номер 2 (риторический)-Товарищ с Узбекистана ясно написал свой вопрос.
Вопрос номер 3- теперь у меня такой же но про скутер 50 кубовый: искра также бьёт в 2х точках ВМТ или же нет, нужно искать промежуток между 2 и 3 и если искра бьёт лишь между 2 и 3м, то как его найти?
Вопрос номер 4-причём тут зомбоящик? не видел ни разу за границей такого по телеку по Россию.
И самое главное, прошу не удалять мой пост, думаю, со мной все согласны.
Нет плохих наций-есть плохие люди.
P.S. мы про двигатели или про что? :mail:
Привет детям солнца )!
Я сам родился в её долине. Фергана.
И кстати, удивлён про 2 искры.
На сколько помнится из курса 4х тактных двигателей, искра 1.
Хотя китайцы ещё те редиски, придумаю так, что не разберёшь.
Кто напишет подробно про китайский 4х тактник и про искру?
Здравствуйте. Сайт мой, других таких оленей клепать в интернете подобное чет не видать даже если устремить свой взор далеко далеко за горизонт через супер-пупер крутой телескоп… Чет пропал куда-то от нас Dimon, видимо нахолил он все же свой квадрик и теперь не до нас ему.
Почитал кометы и всё таки не понял про искру. Сколько раз за один оборот каленвала будет таки искра. Вопрос не праздный, нужно для калибровки тахометра на 157QMJ (родного нет, ставится от другой модели).
Один раз за оборот. В ВМТ каждого из четырех тактов. Не знаю. что у вас за идеи на счет тахометра, но на «китайцах», я сейчас точно не скажу, но на вскидку — тахометр реагирует на частоту тока рабочей обмотки генератора, показания весьма условные — +\- 2..3 тыс об\мин.
Собственно тахометр подключается к первичной обмотка катушки (бабине)
Цитата из «мануала»
«Перед его налаживанием нужно определить сколько раз поступает импульс тока на
обмотку катушки зажигания за один полный оборот коленчатого вала автомобиля. У Жигулей» за один оборот будет две искры, а у «японки» получилось три искры за два оборота (то есть, 1,5). Чтобы узнать, сколько прибор должен
показать при входной частоте 50 Гц (какой частоте вращения коленчатого вала соответствует
входная частота 50 Гц) нужно рассчитать по такой формуле N = (50 / М) • 60. где N — показания
прибора при входной частоте 50 Гц, М сколько раз формируется импульс зажигания за один оборот
вала двигателя.»
Я так понимаю вы хотите прилепить выносной тахометр, которые продаются в автомагазине? Лично я лепил нечто подобное на «Ижа». Проблема была в том, что тахометр был рассчитан на четырех цилиндровый 4Т автомобильный двигатель (две вспышки на один оборот) — под ВАЗовские и ГАЗовские в основном моторы. Все работало, также как и у вас — тахометр подключался к первичной обмотке катушке зажигания, но обороты он показывал ровно в два раза меньше, чем на автомобиле. Всему виной была недостаточная частота искры (одна вспышка на оборот). Хоть двигатель и двухтактный, но одноцилиндровый, поэтому он мне быстро надоел и я его выкинул. Потом в магазинах стали появляться более продвинутые модели, под разные двигатели — настраиваемые, но желания уже не было.
Да выносной. Самодельный. Для этого нужно рассчитать частоту управляющего генератора по формуле (в прошлом коменте). Потому и хочу узнать сколько раз будет искра за 1 полный оборот колена.
«но обороты он показывал ровно в два раза меньше, чем на автомобиле. » для этого и существует формула пересчета под любое количество цилиндров.
P. S:было бы на чём проверить (визуально) эту искру, я бы не задавал здесь тупых вопросов.
Скиньте мануал тахометра, хочу посмотреть. Если есть такая возможность. Я вот еще что думаю: будет ли такой тахометр корректно работать на скутере? На какие системы зажигания рассчитан ваш прибор? Вы его пробовали подключать, что показывает?
Ещё не подключал на стадии сборки. Схему можно всю не собирать, выход генерации подключить на вольтметр.
Файл elektrosattahometr-.pdf
http://elektrosat.ru/news/2009-07-26-31
Чет как-то все мудрено с этим тахометром. Нужно было простой покупать. У меня был простой: кинул провод на питание, второй на массу, третий на катушку и поехал. А с этим ничего не понятно: паять, что-то нужно, высчитывать, настраивать…
Так в том и дело, что он для любого двигателя 4т,не зависимо от количества цилиндров,а покупной действительно врёт и очень сильно.
Спаять нужно тока генератор на ne555 +обычный цифровой вольтметр (китайский) , места под приборной со спичечный коробок. Подключение как у всех + — и сигнал с бабины.