Не знаю с чем это связано, но большинство владельцев скутеров и мотоциклов оснащенных системой зажигания CDI при возникновении проблем с искрой на свече сразу же грешат на катушку зажигания. На все мои аргументированные доводы в пользу того, что помимо катушки в электрике скутера есть еще куча устройств обеспечивающих искрообразование между электродами свечи зажигания: генератор, индукционный датчик генератора, коммутатор, провода в конце концов — делают стеклянные глаза и все как один повторяют свою коронную фразу: «А прозвонить ее нельзя?» Нельзя, дорогие мои, нельзя!
Не, я конечно могу сделать умную личность и для солидности потыкать перед вами в катушку тестером, как это делают колхозные гуру. Но я, этого делать сегодня не буду. По одной простой причине: «прозвонить», замерить сопротивление обмоток катушки можно, но что это нам даст?.. Ну покажет нам тестер заветные циферки на дисплее и что? А если в обмотках катушки внутренние межвитковое замыкание, заводской брак или сгорела обмотка одной из катушек. Думаете с помощью тестера можно определить все эти неисправности? Уверяю вас, что нет.
Поэтому, раз уж на то пошло и вы склонны полагать, что отсутствие искры все-таки как-то может быть связанно с катушкой зажигания — мы пойдем от обратного. А именно: мы сегодня будем учиться проверять не саму катушку, так как это бесполезно и ничего не дает, а проверим электрические параметры устройств обеспечивающие работоспособность катушки зажигания. Такой подход к диагностике подобного рода девайсов более эффективен, нежели обычная «прозвонка» обмоток на обрыв или замер сопротивления.
Устройство и принцип работы катушки системы зажигания CDI
Катушка, системы зажигания CDI представляет из себя классический двухобмоточный высоковольтный трансформатор. Работа которого основана на эффекте магнитной индуктивности.
Внутри катушки зажигания есть цилиндрический или прямоугольный сердечник поверх которого в строго определенном порядке намотано большое количество тончайшего медного провода представляющего собой вторичную обмотку. Поверх вторичной обмотки, через слой изоляции намотан более толстый медный провод представляющий собой первичную обмотку.
Обе обмотки соединяются своими концами друг с другом и имеют один общий вывод на корпусе в виде клеммы массы (зеленого цвета). Вторые концы, каждой из обмоток имеют отдельные выходы на корпусе в виде клеммы питания и центрального контакта высоковольтного провода.
Для большей наглядности разобьем корпус и посмотрим, что там внутри.
Принцип работы
Во время работы двигателя, переменный ток вырабатываемый высоковольтной обмоткой генератора подводиться к коммутатору в котором он накапливается в специальном емкостном накопителе (конденсаторе) — такой принцип накопления тока относится только к коммутаторам AC CDI. Есть еще менее распространенные коммутаторы типа DC CDI в которых для накопления используется постоянный ток от аккумуляторной батареи.
Отсюда и название системы CDI, от Capacitor Discharge Ignition — в вольном переводе звучит примерно так: «зажигание от разряда конденсатора»
При прохождении специального выступа на роторе генератора мимо индукционного датчика генератора в катушке датчика возникает знакопеременный импульс, который подается на управляющий моментом искрообразования специальный элемент в коммутаторе (тиристор), который выполняет роль электронного ключа. Далее, происходит следующее: тиристор под действием знакопеременного импульса от индукционного датчика генератора открывается и ток накопленный в конденсаторе в виде импульса выстреливает через него на первичную обмотку катушки зажигания.
При прохождении импульса через первичную обмотку возникает магнитная индукция под действием которой во вторичной обмотке наводиться электрический ток во много раз превышающий по напряжению ток поступивший на первичную обмотку. По сути, в катушке зажигания происходит самая, что ни наесть трансформация тока с более низкого (входящего) в более высокий (выходящий).
Ток, сформированный во вторичной обмотке, через высоковольтную цепь поступает на свечу зажигания и за счет своего высокого напряжения, порядка 18 000 — 20 000V с легкостью преодолевает сопротивление воздуха между электродами и образует искру.
Неисправности
Неисправности как таковые в катушке систем зажигания CDI встречаются очень и очень редко, вопреки расхожему мнению. И все они в основном связаны с повреждением корпуса, сгоранием обмоток, или внутренним обрывом, замыканием проводов.
За всю мою нелегкую практику мне только один раз попалась действительно неисправная катушка. И это при том, что ее угробил сам хозяин скутера: забыл подключить массу к двигателю и включил кнопку стартера… Очень высокий пусковой ток пошел прямиком через катушку на стартер… А куда ему было идти?.. Массы на двигателе ведь не было. Катушка такого издевательства естественно не выдержала: нагрелась и лопнула.
Подготовка к работе
Для работы нам понадобиться обычный тестер с функцией звуковой «прозвонки», контрольная лампочка мощностью 3Вт, кусок тонкой проволоки или гвоздик, кусок изолированного провода, отвертка ну и конечно же желание…
Проверка
Сама проверка не представляет особой сложности даже для начинающих. И связанна она будет с замером напряжения питания подаваемого на катушку, проверкой массы, которая в обязательном порядке должна подходить к двигателю, коммутатору и катушке и проверке целостности проводов подводящих ток к потребителям системы зажигания.
Еще момент: методику, которая здесь будет описана можно смело применять не только по отношению к скутеру, но и к любому другому виду транспортного средства оснащенного системой зажигания CDI будь то мотоцикл, квадроцикл, скутер да хоть мотоблок — без разницы.
От того, идет ли с коммутатора питание (импульс) на катушку или нет — напрямую зависит будет ли катушка выдавать искру на свечу или нет. Питание есть питание, без него ни один электрический потребитель работать не сможет. Поэтому, любую проверку следует начинать с проверки питания — есть оно или нет? И только потом, в зависимости от результата — заканчивать проверку или двигаться дальше.
Проверка питания
Освобождаем доступ к катушке и не снимая с нее клемм — подключаем к проводам питания: зеленому и черно-желтому контрольную лампочку и крутим двигатель стартером. В режиме прокручивания двигателя стартером — контрольная лампочка должна гореть в пол накала.
- Если лампочка не горит — нужно проверить генерирует ли коммутатор на своей клемме напряжение питания (импульс) и доходит ли оно до катушки зажигания?
- Если лампочка горит, а искры на свече нет значит неисправна сама катушка либо отсутствует масса на ней либо неисправна высоковольтная цепь подводящая напряжение к свече зажигания.
Лампочка на катушке горит — коммутатор 100% рабочий.
В случае, если лампочка у вас не горит — проверяем коммутатор и если он рабочий, а напряжения на клеммах катушке нет — ищите причину в проводах подводящих питание к катушке.
Напряжение на коммутаторе проверяется точно также как и на катушке: касаемся зеленого и черно-желтого провода, крутим двигатель стартером и смотрим на лампочку.
Лампочка на коммутаторе горит значит он 100% рабочий.
Еще одной частой причиной отказа катушки при условии наличия питания на ее клеммах является плохая масса или полное ее отсутствие. Масса на катушке проверяется просто: переводим тестер в режим звуковой «прозвонки», одним щупом касаемся любой металлической части двигателя, вторым — зеленой клеммы массы.
- Если масса на катушке есть — тестер запищит
- Если на дисплее тестера появится много цифр — масса плохая
- Если тестер молчит, а дисплей показывает сплошные нули — массы нет
- В случае, если питание и масса на катушке есть, а искры нет — проверяем высоковольтную цепь и в зависимости от результат делаем выводы о работоспособности катушки
На этой катушке масса хорошая.
Проверка высоковольтной цепи
Неисправности высоковольтной цепи зачастую приводящие к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания связаны в основном с повреждением, загрязнением или пробоем корпуса колпачка свечи зажигания или пробоем изоляции высоковольтного провода.
Как я уже говорил: ток генерируемый вторичной обмоткой катушки зажигания очень высокий и нередки случаи, когда ток подаваемый на свечу зажигания пробивает себе обходной путь через трещины в корпусе колпачка или слой грязи, пыли, трещины изоляции высоковольтного провода. Что приводит к полному отказу системы зажигания. Встречаются данные неисправности очень и очень часто и в большинстве случаев приводят к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания.
Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм (Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор) и крутим двигатель.
- Если искра появилась значит пробит колпачок — меняем на новый.
- Если искры по-прежнему нет — возможно пробит или поврежден высоковольтный провод.
Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!) провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.
- Если искра появилась значит пробита изоляция или оборвана центральная жила высоковольтного провода — меняем на новый
- Если искры нет значит по методу исключения — неисправна катушка зажигания — меняем на новую
Подытожим:
- Если питание (импульс) на катушку поступает, а искры нет — проверяем массу и высоковольтную цепь.
- Если с массой и высоковольтной цепью все в порядке значит неисправна катушка.
- Если напряжение (импульс) на клеммах катушки отсутствует — замеряем напряжение на коммутаторе.
- Если напряжение на клемме коммутатора есть, а на клемме катушке нет значит нет массы на катушке или оборван провод соединяющий катушку с коммутатором — ищем массу либо обрыв и устраняем.
- Если напряжения на коммутаторе нет значит неисправен сам коммутатор либо генератор, индукционный датчик генератора или что-то другое.
Вот собственно и вся методика. Я уже несколько лет проверяю катушки именно по такому принципу. И на полную проверку с практически стопроцентной точностью у меня уходит всего несколько минут. Конечно, многим из вас данная методика может показаться сложной, но на самом деле это не совсем так. Главное — понять принцип, остальное само приложится.
есть искра на вывернутой свече,поступает бензин свеже залитый,-не заводится,ни вспышки!пробовал баллончиком брызгать для улучшения пуска-ничего!свечи меняю,смесь пробую обогатить-свеча мокрая,не обогащаю-сухая-хоть бы вспышка!
в чем дело?
китайский 4-тактный скутер.
Такое бывает, когда падает компрессия в камере сгорания. Нужно замерить компрессию, а потом уже смотреть, что к чему.
Леонид, хотелось еще уточнить пробег скутера. Сколько он пробежал на данной ЦПГ ? Из глушака не дымит при запуске двигателя ?
У меня на хонде такт было так короче искра есть бензин поступает компрессия хорошая а не заводится думаю настоить зажигание а там не регулируется смотрю камутатор а он сам по себе щёлкает видимо конденсатор пробивает в нём придётся менять
Аскар, если искра есть, то коммутатор по идее должен быть рабочим.
Народ если пробило высоковольтный провод катушки зажигания на колпачке подводящим к свече из-за повреждённого провода массы. Это возможно самому починить или всё же без мото сервиса не обойтись?
4-ёх тактник Racer RC50QT-3
Andrey81, можно конечно, зачем сразу в мотосервис?.. Неисправность о которой вы говорите не является сложной. Купите в магазине новый провод с колпачком (150-250 руб) и поставьте его вместо старого и все.
Не был бы он на гарантии другое дело…Знал бы прикуп жил бы в сочи))
А разве это гарантийный случай? Я бы не стал связываться и сам бы поменял. А там дело хозяйское.
Заплатить-то можно 250 р.Но лишатся гарантии из-за какого-там высоковольтного провода?Я думаю это для меня не вариант.Одно дело если бы я заземление сам отрубил тем самым повредив провод.Другое просто не уследил.
А замена расходников разве запрещена? Провод это ведь не двигатель. Заменить провод — равносильно замене масла или фильтра.
Правильно на расходники гарантия не распостраняется.Только в случаях если виновата сама электрика а не скутерист. В этих случаях обратный эффект гарантии.Это уже имеет название своё заводской брак.Плохо спаяли высоковольтный провод заземления.Результат на лицо.Мне его пока что он на гарантии разбирать нету смысла.
Ну тогда наверное имеет смысл отогнать в сервис и пусть делают по гарантии. А вот сколько эта гарантийная канитель отнимет времени и нервов тот еще вопрос…
От того вопрос такой и возник…Стоит ли вообще овчинка выделки.Так как мне из моего района до магазина где покупал его 8 остановок метро надо проезжать.
И я о том же. Я бы сам поменял и не стал бы с гарантией связываться. А если бы вдруг ничего не получилось — вставил старый провод и отогнал бы тогда в сервис и сказал бы, что так все и было.
Я очень извиняюсь, что вмешиваюсь, но если техника на гарантии то смело везите в сервис, там уже видно будет гарантия это или нет.
Админ, спасибо большое за информацию, помогли разобраться и справиться с проблемой. Респект
Евгений, не за что. Заходите к нам еще.
Админ, статья просто класс!!! Как раз , то, что надо.Просто и доступно. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
к коммутатору подключаю лампочку не горит, отсоединяю катушку лампочка на коммутаторе горит,подключаю к катушки лампочка не горит (катушка новая и свеча с магазина и бронепровод и насвечник).снимаю коммутатор в разьем штекера на проводки ставлю перемычку между черно красным и черно желтым тогда на катушке лампочка горит.Что вышло из строя коммутатор или что то другое
Похоже, что сдох коммутатор. А зачем перемычку ставите? Просто интересно.
все я уже разобрался у меня сгорел коммутатор,я там немного напутал в цветах проводов,я в электрике как дуб,а перемычку поставил чтоб проверить провода на разрыв на катушку я чета думал так правильно
Подскажите а какой поставить коммутатор на дио 28, с 18 пойдет?или можно еще с какого нибудь другого скутера всунуть ,у меня например установлен был с Yamaha JOG-50 3KJ(на 5 проводов)там просто были перепаяны провода,может можно еще с какого то
На DIO лучше ставить родной. Я на свою EVE PAX ставил коммутатор с обычного «китайца» и на «китайцев» ставил с «японцев» в большинстве случаев искра была. Нужно пробовать, главное — не попутать DC с AC.
Думаю, что купить коммутатор для Honda DIO проблем не составит, так как интернет-магазинов просто огромное количество.
Подскажите, как проверить что не исправно если искра есть но пипец какая мизерная, свеча новая.
Причин слабой искры может быть больше чем причин ее отсутствия. Начинайте поиск с коммутатора.
Приветствую. Подскажите, из двигателя YX150E выходят 4 провода, (сине белый) с датчика холла, (зеленый) , и 2 (желтых) искра появляется, только если (сине белый) с CDI, подключить к (желтому) на генераторе. Так же не должно быть?
Владимир, я бы вам не советовал производить с вашим мотоциклом подобное. Заменять едва ощутимый импульс от датчика на высокое напряжение от обмотки питания — не самая лучшая идея. И скорей всего вашему коммутатору после такой экзекуции пришел конец. Ройте в этом направлении.
Напряжение датчика очень малое, порядка десятых долей вольта, второй провод по всей вероятности — масса, остальные провода — силовые обмотки, если это так, то коммутатор у Вас DC типа. Почитайте эту статью, возможно она вам поможет.
Спасибо огромное, именно это я и искал!! Лучшая помощь в сети из всех что я нашел!!!

Так и не смог найти искру. Нет сигнала с CDI на катушку насколько я понял, возможно ли такое, что датчик Холла стоит слишком далеко от ступеньки на роторе и не может открыть тиристор на CDI? (а то я уже не знаю куда копать, масса есть, питание в CDI 12.40 / С датчика тоже выходит какое то напряжение маленькое. (но когда я подключил провод с силовой обмотки к CDI вместо датчика, что вывело CDI из строя, искра была.)
А коммутатор? Он исправен? Если питание есть и есть импульс с датчика, то исправный коммутатор должен генерировать импульс на катушку. Если у вас стоит коммутатор к которому вы подключали силовую обмотку, то забудьте об искре.
Да коммутатор рабочий, вчера купил уже третий коммутатор но ничего не изменилось, может быть что напряжение с датчика слишком маленькое чтобы коммутатор послал импульс на катушку, из за того что он стоит далековато от выступа на роторе? Просто судя по старому ротору генератора, раньше датчик аж косался выступа, оставил на нем небольшие борозды, при этом была искра , а после замены катушек с датчиком искра пропала.
Владимир, ну попробуйте еще заменить датчик, стоит он копейки. Если не поможет, то нужно повторять поиск заново и особое внимание уделить наличию полноценной массы на катушке, коммутаторе и двигателе. Дело сие муторное и не легкое, но куда деваться?.. Я и сам бывает вожусь с каким-нибудь скутером дня три пока не найду причину. Было бы так все легко и просто я бы уже озолотился.
Доброго времени суток. Я также недавно столкнулся с проблемой потери искры на свече у мопеда типа «Альфа» (конкретно Irbis Virago). Катушка и восоковольтный кабель живы точно, так как проверял их, подсоединяя напрямую к аккумулятору — искра пробивалась. А сейчас напрягает меня то, что с генератора при вращении стартера по всем проводам выходит ток с напряжением не больше 1 Вольта, даже меньше обычно, десятые части его. Это замерял мультитестером. В итоге на все остальные модули тоже приходит такое низкое напряжение. Как на коммутатор поступает 0,4 Вольт, так и на катушку тоже идёт 0,4 Вольт. Так вот хотел спросить, в чём может заключаться поломка. Навернулся ли генератор, потому что слишком низкое напряжение выдает? Или же, если такое напряжение и должно быть при начальных оборотах генератора ещё не заведенного двигателя, сгорел коммутатор, который не подаёт должных ток на катушку?
Момент с подключением катушки к аккумуляторной батарее мне не совсем понятен (???)… По сути вопроса: все симптомы указывают на отказ генератора.
Катушку очень просто проверял. Отсоединил её от проводки мотоцикла, потом от клемм аккумулятора пустил два провода к катушке (чисто «+» и «-«). В момент прикосновения контактов на свече искра появлялась. Или ты удивляешься этому, потому что изначально с коммутатора другой ток идет на неё, не 12 Вольт постоянного? Можешь сейчас объяснить, пожалуйста, какой ток должен приходить на коммутатор и какой на катушку? Потом уж, думаю, сам разберусь..
с коммутатора в зависимости от оборотов двигателя идет постоянный ток от 70 до 400 В
Ну во, спасибо. Теперь всё ясно. Благодарю за помощь!
Очень хорошая статья спасибо. У меня такая проблема на китайском скуторе: стоит катушка комутатор 2 в 1 ей нужен всего один провод с генератора для работы и масса, не знаю уж как она прирывает искру, но дело в том что я зжег ее подключив к другому скутору, т.е подал на комутаторкатушку ток с комутатора. Найти ее даже в нете не реально какую можно собрать схему в моем случае, если на генераторе даже датчика нет.
Алексей, скутер цепной? Если цепной, покупайте самую обычную катушку для «цепных китайцев». Только не берите якобы «оригинальную»: торгаш в первую очередь постарается вам впарить именно ее так как она дороже обычной в два раза и работает от силы полчаса, а потом наворачивается.

Берите вот такую
Как проверить коммутатор?
Олег Викторович, то что вы ищите есть здесь.
Здравствуйте!У меня скутер Kymco,с коммутатором постоянного тока.Затруднён пуск холодного,Стоит завести и погреть,будет заводится с кнопки целый день.Поршневая новая 85 кубов,аккумулятор новый.С ножки заводится очень хорошо,в любую погоду при любой температуре.Подскажите.ч чём причина
Андрей, замерьте компрессию, по всей вероятности причина плохого запуска в ней.
Здравствуйте! у меня на ремонте два мопеда af-34 хонда. с обоими одинаковая проблема:
плохой в основном холодный запуск. на холодную заводишь, а он гудит на малых еле-еле,даёшь газу-глохнет. тыркнешь опять гудит и гудеть так может минут 5-10. даёшь газу опять заглох.Иногда по чуть-чуть разгозуешь и всё нормально, едет, прёт. и на ходу бывает на полный газ задыхается.
и что я только не пробывал: менял —
комутатор ,карбюратор,свечу, глушитель,частично прикрывал сопло карбюратора(проверка на бедную смесь). не помогло.
Может из вашего опыта что то подобное было?
Здравствуйте Алексей. Если двухтакный двигатель плохо запускается, то причина или в разгерметизации кривошипной камеры либо в недостаточной компрессии в камере сгорания. Замерьте компрессию и проверьте на герметичность в кривошипную камеру: налейте под поршень бензина, если потечет — камера дырявая.
Здраствуйте,у меня лампочка на коммутаторе не горит и он робочий,думал генератор но на свет напрежения идет а на коммутатор нет,хотя на свет идет отдельно там,может датчик холла(искра пропала после того как ехал в дождь)4т скутер двигатель 139qmb помогите
Роман, смотря какой у вас коммутатор, если DC, то наводящая обмотка генератора ток генерироать не будет. Смысл ее проверять?
при замене двигателя на мотоцикл nanfang 250 8a обнаружил что у поставленного с генератора выходят только четыре провода, отсутствует провод с высоковольтной катушки чёрного с красной полосой. подскажите пожалуйста что делать т.к в схеме мотоцикла он присутствует и был задействован
добавлю что стоял двигатель 167fmm поставил 169 fmm
Александр, статоры без высоковольтной обмотки не редкость, вам нужно будет заменить родной коммутатор на DC CDI либо, что на мой взгляд проще в разы — установить статор с высоковольтной обмоткой.
конечно заменить статор не сложно. вот только вопрос подойдёт ли он с двигателя 167 fmm на двигатель169 fmm. вскрыть чтобы посмотреть не вариант, в инете инфы нет.найти и купить новый статор? думаю он дороже модуля DC CDI. оставить как есть не понятно с проводом, куда его запитать, ведь он идёт в модуль на фишку питание. дилема?
проверил катушку и коммутатор с помощью контрольки. горит!!! но проблема в том что свеча сечет даже если не прикосаешься к корпусу (массе), просто лежа на пластике и причем не только через електрод но и через юбку. свечи менял и кабель тоже. так же быть не должно? может кто сталкивался или имеет мысли какие?
Николай, свечу нельзя проверять не касаясь массы. Навернете коммутатор. Снимите с провода колпачок,вставьте вместо колпачка гвоздик и проверьте искру. Если искра будет нормальная — попробуйте заменить колпачок.
Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь. Имеется новый мотоцикл BM 200 Enduro 2015 года выпуска. После 200 километров пробега стал глохнуть на ходу. Глохнет только после прогревания через 3-4 километров, сразу не заводится, через 1 минуту можно завести но долго не проедет, опять глохнет. Выяснилось что на горячую пропадает или очень слабая искра. Постоять 10-30 минут, опять нормальная искра. Куда смотреть, пропадает сезон. Спасибо.
Андрей, может у вас клапана зажаты или двигатель клинит? Я не думаю, что в вашем конкретном случае проблем в искре или ее отсутствии.
Первым делом были клапана отрегулированы- норма, карб разобран и почищен- был чистый.
Проблема с искрой идет по нарастающей, сначала глох раз за поездку 10-20 километров, потом чаще и чаще.
Вчера приехал домой после нескольких километров, вставил гвоздь в колпачок, кручу стартером, искры нет. После 5-7 секунд завел, искра слабая и через 10-20 секунд заглох. На холодную иска очень сильная.
Еще когда держу колпачок чувствую слабый ток пальцами.
Андрей, мне от сюда не видно поэтому сказать что-либо определенное трудно. Попробуйте заменить коммутатор. Если что и перегревается в системе зажигания, то только в нем.
Да, тут нужно проверить компрессию. Может достаточно отрегулировать клапана, если поршневая не изношена сильно.
Это ответ для всех подобных случаев.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, двигатель 167 FMM с воздушным охлаждением. После остановки отказался заводиться. Потом громко стрельнул, завелся, но не набирает обороты, чихает, стреляет….. Что может быть? Куда лезть? Что менять?
Serega, скорей всего идет перебой в искрообразовании. Попробуйте заменить свечу, если не поможет — проверьте высоковольтный провод, колпачок свечи, коммутатор, генератор и катушку.
Спасибо. Пойдем пошагово по вашей инструкции.
Здравствуйте. У меня такая проблема: менял штекер для коммутатора от 139qmb. Случайно коротнул жёлто-чёрный провод(выход на катушку)с каким-то проводом идущим тоже к коммутатору, забыв при этом аккумулятор отсоединить. После этого при попытки запуска двигателя плавиться изоляция на плюсовом проводе который ведёт к предохранителю и аккумулятору и скутер не заводиться. Я думаю что замкнул катушку зажигания
Здравствуйте. Ну попробуйте отключить ее, делов на три минуты. Отключите, включите зажигание и посмотрите, что будет. Если провод гореть не будет — вы на верном пути.
сегодня вообще ничего не происходит. Повернул ключ в замке зажигания и ничего не происходит, всё мёртво. Ничего до этого не делал. Катушку зажигания отключил. В чём проблема я понять не могу((((Аккумулятор заражен, коммутатор заменён.
как я понял, красный толстый провод от АКБ идёт на пусковое реле, а куда идёт красный тонкий провод с предохранителем который у меня сильно нагревается и плавиться обмотка?
Саша, тонкий красный провод — идет к реле-регулятору напряжения генератора. Это провод заряда аккумуляторной батареи, по нему аккумулятор получает ток для заряда. Вы включили стартер — аккумулятор отдал часть заряда, двигатель запустился — аккумулятор принял заряд по этому проводу от генератора.
так получается, что от генератора идёт замыкание раз от этого провода идёт дым и плавиться изоляция?
Скорей всего от реле-регулятора. Отключите его и посмотрите, что будет.
Здравствуйте. У меня такая проблема. Завожу Honda dio 35, он заводится, работает, но как только даю чуть газа сразу глохнет, а потом опять с первого раза заводится. Почему он глохнет при наборе оборотов? Всю топливную систему прочистил.
Здравствуйте. Топлива не хватает, но может быть и другая причина. Нужно по месту смотреть такие проблемы, гадать смысла нет. Только время зря терять.
Здравствуйте. Заменил катушку зажигания. Скутер завёлся с кика без замка зажигания. Панель приборов не работает, поворотники и т.д. вся электрика не работает, а скутер заводится. Менял коммутатор, всё так же. Ничего не изменилось. И скутер глушиться после того как я штекер отключают от коммутатора.
Замок зажигания тоже другой ставил, но всё безрезультатно
Здравствуйте. С проводкой проблемы у вас. Ищите обрыв.
Доброго времени суток. Скутер с двигателем 157qmj. На холодную искра слона убьет! Немного поездив, глушишь мотор, если сразу запускать, то заводится, но проходит мину 5 то всё, «сушите весла». Искры нет вообще, появляется минут через 15-20. Подозрение на коммутатор, завтра проверю по вашей методике в момент отсутсвтия искры!
В общем, дело было не в бобине. По вашей методике (коммутатор формирует заряд для катушки — лампа горит в пол накала, с генератора идет питание около 70 в на коммутатор) — виновником оказался магнитоимпульсный датчик. На холодный двигатель он формирует импульс для коммутатора, а вот после остановки двигателя, минут через 10 — когда до него доходит температурное возмущение от двигателя (на рабочем двигателе на него попадает воздушный поток с крыльчатки и охлаждает) — перестает формировать импульсы -и до момента пока не остынет. Минут через 15 начинает работать как ни в чем не бывало. Пока все магазины на праздниках, 10 мая куплю новый датчик, заменю, по результатам отпишусь.
Сергей, попробуйте, датчик недорогой, если ошибетесь, то ничего страшного с вашим бюджетом не произойдет.
Все, пациент жив. Купили датчик за 100 рублей, проводок коротыш без разъема, от старого датчика обрезал провод спаял с новым, место пайки в термоусадку заизолировал. Теперь все работает как часики. Спасибо вам за ваши статьи по диагностике системы зажигания!
П.С.
Единственный момент. Мультиметр у меня имеет минимальный диапазон переменного напряжения в 200 В, так вот, старый датчик на хх выдавал 0,4 В, при прокрутке стартером 0,2 В. Новый датчик при прокрутке выдает 0,1 В, на хх 0,2 В. Ну я думаю не суть, лишь бы тиристор открывался в коммутаторе и ладно.
Добрый день подскажите контрольная должна гореть только при прокручивании или при включённом зажигании без прокрутки? Спасибо
Здравствуйте. Только при прокручивании.
А заменить тестеров контрольку нельзя? Просто тестер показывает питание на катушке при включении зажигания
Так не должно быть. Проверьте коммутатор, скорей всего с него идет утечка, либо тестер глючит.
Здравствуйте! Я установил на иж планету зажигание ит скутера. Но, остались висеть провода от старого генератора, и я решил от них избавиться. С товарищем начали курочить проводку, оба дубовые в этом деле. В процессе работы, для проверки наших потуг был подключён аккумулятор и несколько раз, из-за нашей криворукости + касался корпуса двигателя, вобщем, было замыкание. В итоге все собрали, начал ехать, а мот не берет обороты, работает на низких оборотах, даешь газу — давится. Когда нагревается двигатель пропадает искра. Подскажите пожалуйста где искать поломку!
Здравствуйте. Поломка в вашем подходе. Не будет работать зажигание от скутера не Планете. Ставьте обратно родное зажигание и все будет чики-пуки.
Всё прекрасно работало до того как мы начали ковырять проводку. cdi зажигание на иже работает на много лучше и надёжнее чем аналоговое, с аналоговым никогда не будет всё чики-пуки!
Вот посмотрите как устанавливается cdi зажигание даже не двухцилиндровый двигатель и всё прекрасно работает!: https://www.youtube.com/watch?v=o5-BeVKMCaY
Максим, прежде чем что-то утверждать, нужно хотя бы понимать о чем вы говорите. CDI — это и есть аналоговое зажигание. Впрочем, если вам так хочется пуссть будет так. Вам виднее.
Спасибо, что поправили! Я использовал не подходящее слово. Я хотел сказать, что контактное зажигание доставляло мне кучу проблем, а вот когда установил cdi зажигание, всё стало прекрасно работать. Даже можно ездить без акб, только свет слабый. В общем, буду всё проверять.
Ок.
Привет всем.
Ситуация такая: на yamaha yfz 450 нет искры :(
Прозвонили все по тех. документации и нашли короткое на первичной обмотке бобины.
Но! возник вопрос: от коммутатора на бобину поступает 4,5 вольта при включении зажигания и не меняется когда крутишь стартером. Это так и должно быть?
Спасибо.
Здравствуйте. Неприлично отвечать вопросом на вопрос, но информации вы дали мало. Что за тип зажигания у вашего мотоцикла? Может у вас батарейное, а может CDI, а может быть и с датчиком холла?.. Бобина у вас стоит отдельным блоком или у вас бобина в свечном колпачке? Как проверяли бобину, тестером замеряли сопротивление? Посмотреть бы еще визуально на бабину, генератор и коммутатор. Во всем остальном на катушку должен идти приличный импульс до 400В. Нагрузите выход на катушку лампочкой, посмотрите что будет. Если будет гореть — 99% проблема в катушке.
К сожалению не особо в этом разбираюсь, да и агрегат не мой…
А бобина визуально как на приложенной картинке.
Сопротивление смотрел тестером, на первичной показывает короткое (0 Ом), на вторичной как в тех. документации…
Пытались проверить высоковольтное напряжение (один щуп вместо свечи, второй на массу) через тестер — ни чего. А на подходящем разъеме к бобине, как я писал выше, 4,5 вольта.
Спасибо.
Файл
Den, если сильно хочется — нагрузите провод к бобине лампочкой и тогда вы точно поймете — бобина сдохла или нет. Тестером замерять импульсы идущие к бобине и от нее — бесполезно. Во всяком случае обычным тестером.
Злравствуйте!!! У меня такой вопрос — будет ли работать китайская катушка от скутера на японском мотоцикле , зажигание DC CDI , индуктивный датчик , двигатель 2 ух цилиндровый , высокооборотистый ,крутит до 14 000 об ???
Здравствуйте. Андрей, нужно пробовать. А откуда вы знаете, что у вас на мотоцикле зажигание DC CDI. Насколько я знаю никакое CDI до 14000 двигатель не раскачает, максимум до 8500. Может вы ошибись?
На всех японцах CDI стоит ,с чего вы взяли , что CDI крутит до 8500? Кавасаки ZZR 250 1995 года 14000 об крутит
Ну про всех «японцев» я не был бы так категоричен… Фотку гена, датчика и коммутатора скиньте, хочу посмотреть, что там за CDI.
Заглох в движении скутер двиг.139qmb(китаец 4т) — нет искры, бензин поступает. Тащил домой 6 км. Проверил по Вашему методу. Лампочка при прокручивании стартером на вводе кат. заж. не горит(на коммутаторе тоже). Но мультиметр показывает 6 вольт переменки при прокручивании.Масса на вводе «пищщит». Из остальных отклонений — первичка 0.7 Ом, колпачёк 9 кОм вместо 5-ти. Что — коммутатор и катушку под Замену? Спасибо.
Катушку пока менять не спешите. Замените коммутатор, а там видно будет.